Le vêtement couramment utilisétissu de tissageLe métier à tisser à navette est un métier où le fil est formé par un décalage de longitude et de latitude. Il existe généralement trois types de métiers à tisser : plat, sergé et satin, dont l’organisation a évolué (de nos jours, avec l’avènement des métiers sans navette, le tissage de ces tissus ne nécessite plus de navette, mais le principe du tissage à navette demeure). Les tissus tissés sont utilisés dans l’habillement, que ce soit à partir de coton, de soie, de laine, de lin, de fibres synthétiques ou de leurs mélanges, et ce, en grande quantité. Les procédés et les moyens de fabrication varient considérablement selon le style, la technologie et d’autres facteurs. Voici les notions de base du traitement des vêtements tissés.
(1) Processus de production des vêtements tissés
Matériaux de surface intégrés à la technologie d'inspection en usine, découpe et couture des boutons en forme de trou de serrure, repassage, inspection des vêtements, emballage, stockage ou expédition.
Une fois le tissu arrivé à l'usine, la quantité, l'aspect et la qualité interne sont contrôlés. Il ne peut être utilisé que s'il répond aux exigences de production. Avant la production en série, une préparation technique est nécessaire, incluant l'élaboration de la fiche de processus, la réalisation d'un échantillon et la confection d'un prototype. Ce dernier ne peut passer à l'étape suivante de la production qu'après validation par le client. Les tissus sont coupés et cousus pour obtenir des produits semi-finis. Après la transformation de certains tissus en produits semi-finis, ces derniers sont triés et traités selon les exigences spécifiques du processus, notamment par lavage, sablage et retordre. Enfin, après les étapes auxiliaires et de finition, ils sont emballés et stockés après inspection.
(2) Objectif et exigences de l'inspection des tissus
La qualité des tissus est essentielle pour garantir la qualité des produits finis. L'inspection et le contrôle des tissus entrants permettent d'améliorer significativement le taux de qualité des vêtements.
L'inspection des tissus comprend à la fois leur aspect et leur qualité intrinsèque. L'aspect général du tissu est examiné afin de détecter tout dommage, tache, défaut de tissage, différence de couleur, etc. Pour les tissus lavés au sable, il convient également de vérifier l'absence de traces de sable, de plis morts, de craquelures et autres défauts liés au lavage. Les défauts affectant l'aspect doivent être marqués lors de l'inspection et évités lors de la découpe.
La qualité intrinsèque du tissu comprend principalement trois paramètres : le rétrécissement, la solidité des couleurs et le poids (en mètres ou en onces). Lors du contrôle par échantillonnage, des échantillons représentatifs de différentes variétés et couleurs doivent être prélevés pour garantir la fiabilité des données.
Parallèlement, les matériaux auxiliaires entrant dans l'usine doivent également être inspectés, tels que le taux de rétrécissement de la bande élastique, la résistance de l'adhérence de la doublure adhésive, le degré de fluidité de la fermeture éclair, etc. Les matériaux auxiliaires qui ne répondent pas aux exigences ne seront pas mis en service.
(3) Le flux de travail principal de la préparation technique
Avant la production en série, le personnel technique doit effectuer une préparation technique rigoureuse. Celle-ci comprend trois étapes : la création d’une fiche de processus, la réalisation d’un prototype papier et la confection d’un prototype textile. Cette préparation technique est essentielle pour garantir le bon déroulement de la production en série et la conformité du produit final aux exigences du client.
La fiche de processus est un document de référence pour la fabrication de vêtements. Elle définit en détail les exigences relatives aux spécifications, à la couture, au repassage, aux finitions et à l'emballage, etc., et précise également des détails tels que la disposition des accessoires et la densité des pistes de couture (voir tableau 1-1). Toutes les étapes de la fabrication doivent être réalisées en respectant scrupuleusement les exigences de la fiche de processus.
La production d'échantillons exige des dimensions précises et des spécifications complètes. Les contours des parties concernées doivent coïncider parfaitement. Le numéro du vêtement, la pièce, les spécifications, le sens des fils de soie et les exigences de qualité doivent être indiqués sur l'échantillon, et le sceau composite de l'échantillon doit être apposé à l'endroit du raccord.
Une fois la fiche de processus et la formulation de l'échantillon finalisées, la production de petits lots d'échantillons de vêtements peut être lancée. Les écarts peuvent être corrigés rapidement en fonction des exigences des clients et du processus, et les difficultés rencontrées peuvent être résolues, permettant ainsi un déroulement fluide de la production. L'échantillon devient alors un élément essentiel du contrôle qualité après validation par le client.
(4) Exigences du processus de découpe
Avant la découpe, il convient d'établir le plan d'évacuation conformément au modèle. L'évacuation doit être « complète, rationnelle et économique ». Les principales exigences du processus de découpe sont les suivantes :
(1) Vérifiez la quantité au moment du remorquage et veillez à éviter les défauts.
(2) Les tissus teints ou lavés au sable provenant de lots différents doivent être coupés par lots afin d'éviter les différences de couleur sur un même vêtement. En cas de différence de couleur sur un tissu, il convient de procéder à un dégraissage.
(3) Lors du déchargement des matières, veillez à ce que le sens des fibres du tissu et celui du vêtement soient conformes aux exigences du procédé. Pour les tissus de velours (velours, velours côtelé, etc.), le déchargement ne doit pas se faire à l'envers, sous peine d'altérer l'intensité de la couleur.
(4) Pour le tissu à carreaux, nous devons prêter attention à l'alignement et au positionnement des barres dans chaque couche, afin d'assurer la cohérence et la symétrie des barres sur le vêtement.
(5) La découpe exige une grande précision et des lignes droites et régulières. Le revêtement ne doit pas être trop épais et les couches supérieures et inférieures du tissu ne doivent pas être trop découpées.
(6) Coupez le couteau selon la marque d'échantillon.
(7) Il convient de veiller à ne pas altérer l'aspect du vêtement lors de l'utilisation du marquage par perforation conique. Après la découpe, la quantité et le contrôle des pastilles doivent être effectués, puis les pièces doivent être emballées conformément aux spécifications du vêtement, avec le numéro d'approbation du bon de livraison, les pièces et les spécifications jointes.
(5) La couture est le processus central detraitement des vêtementsLa confection de vêtements se divise en couture machine et couture manuelle selon le style et le savoir-faire. Le processus de couture et de finition suit un déroulement précis des opérations.
L'utilisation de doublures adhésives est de plus en plus courante dans la confection de vêtements. Elles permettent de simplifier la couture, d'uniformiser la qualité du vêtement, d'éviter les déformations et les plis, et contribuent à sa mise en forme. Qu'il s'agisse de tissus non tissés, tissés ou tricotés, le choix de la doublure adhésive dépend du tissu et des parties du vêtement. Il est essentiel de maîtriser précisément le temps, la température et la pression pour un résultat optimal.
Dans la fabrication des vêtements tissés, les points de couture sont reliés selon une certaine loi pour former un fil solide et esthétique.
La trace peut être résumée en quatre types :
1. Surjet à chaînette : Le surjet à chaînette est réalisé avec une ou deux sutures. Le surjet à chaînette simple présente l'avantage d'utiliser un nombre réduit de fils par unité de longueur, mais son inconvénient est le risque de défaitage en cas de rupture. Le surjet à chaînette double, composé d'une aiguille et d'un crochet, offre une élasticité et une résistance supérieures au surjet à chaînette simple, tout en étant moins susceptible de se rompre. Le surjet à chaînette simple est fréquemment utilisé pour les ourlets de vestes, les coutures de pantalons, les ourlets de vestes de costumes, etc. Le surjet à chaînette double est souvent employé pour la surjeteuse des bords de couture, des coutures arrière et latérales des pantalons, des ceintures élastiques et autres pièces soumises à une forte élasticité.
2. La suture en boucle, également appelée suture navette, est constituée de deux points de suture reliés entre eux. Les deux extrémités de la suture ont la même forme et présentent une faible élasticité, tandis que les points supérieur et inférieur sont très proches. La suture en boucle linéaire est la plus courante et est souvent utilisée pour l'assemblage de deux morceaux de fil, notamment pour la surjet, la surjet simple, la confection de sacs, etc.
3. La surjeteuse est un fil fixé au bord de la couture par une série de points de suture. Selon le nombre de points (surjet simple, surjet double, surjet à six points, etc.), elle permet de recouvrir le bord du tissu et d'empêcher son effilochage. Lors de l'étirement de la couture, un certain transfert de force s'opère entre le fil de surface et le fil de fond, ce qui améliore son élasticité et explique sa large utilisation pour les bords de tissus. Les surjeteuses à trois et quatre fils sont les plus courantes pour les vêtements tissés. Les surjeteuses à cinq et six fils, également appelées « surjeteuses composites », combinent une surjeteuse double avec une surjeteuse à trois ou quatre fils. Leur principal atout réside dans leur grande résistance : elles peuvent être combinées et surjetées simultanément, ce qui améliore la densité des surjeteuses et la productivité.
4. La suture est réalisée à l'aide de plus de deux aiguilles et d'un fil à crochet incurvé entrelacés, parfois agrémentés d'un ou deux fils décoratifs. Cette suture se caractérise par sa solidité, sa bonne élasticité et son aspect lisse. Dans certains cas (comme pour les coutures de points de couture), elle peut également servir à renforcer les bords du tissu.
La forme de la couture de base est illustrée à la figure 1-13. Outre la couture de base, il existe également des techniques de finition telles que le pliage et la broderie, selon les exigences de style et de technologie. Le choix de l'aiguille, du fil et de la densité du point d'aiguille pour la couture de vêtements tissés doit tenir compte de la texture et du procédé de fabrication du tissu.
Les aiguilles peuvent être classées par « type et numéro ». Selon leur forme, les points peuvent être divisés en types S, J, B, U et Y, correspondant à différents tissus et nécessitant respectivement le type d’aiguille approprié.
L'épaisseur des points utilisés en Chine se caractérise par leur nombre ; plus ce nombre est élevé, plus le point est épais. En général, on utilise entre 7 et 18 points pour la confection de vêtements, et différents tissus nécessitent différents nombres de points, d'épaisseur variable.
En principe, le choix des points de couture doit se faire en fonction de la texture et de la couleur du tissu du vêtement (surtout pour les motifs décoratifs). Les fils de couture comprennent généralement la soie, le coton, le mélange coton/polyester, le polyester, etc. Lors du choix des points, il convient également de prêter attention à leur qualité, notamment à la solidité des couleurs, au rétrécissement et à la résistance à la couture. Des points de couture standard conviennent à tous les tissus.
La densité de traces d'aiguille correspond à la densité du pied de l'aiguille, évaluée par le nombre de points de suture sur une distance de 3 cm à la surface du tissu, et peut également être exprimée par le nombre de micro-perforations sur 3 cm de tissu. Densité standard de traces d'aiguille dans la transformation des vêtements tissés.
La couture des vêtements doit être soignée et esthétique, sans asymétrie, irrégularité, fuite, couture incorrecte ni autres défauts. Lors de la couture, il convient de porter une attention particulière au motif des assemblages et à la symétrie. Les points de couture doivent être uniformes, droits et réguliers ; le bord du vêtement doit être plat, sans plis ni froissements ; les coutures doivent être en bon état, sans fils cassés ni flottants, et les parties importantes telles que le col ne doivent présenter aucun accroc.
(6) boucle à clou à trou de serrure
Les œillets et les boucles à clous des vêtements sont généralement fabriqués à la machine. Les boucles à œillet se divisent en œillets plats et œillets à œillet selon leur forme, communément appelés œillets de couchage et œillets à œillet de pigeon.
Les œillets droits sont largement utilisés sur les chemises, les jupes, les pantalons et autres vêtements en matières fines.
Les motifs « œil de phénix » sont principalement utilisés sur les vestes, les costumes et autres tissus épais de la catégorie des manteaux.
Le trou de verrouillage doit prêter attention aux points suivants :
(1) Si la position du cingulum est correcte.
(2) Si la taille de l’œillet du bouton correspond à la taille et à l’épaisseur du bouton.
(3) Si l’ouverture de la boutonnière est bien coupée.
(4) Si le vêtement est en tissu extensible (élastique) ou très fin, il est conseillé d'utiliser une boutonnière dans la couche intérieure de renfort. La couture du bouton doit correspondre à l'emplacement du bouton-pression, sinon celui-ci risque de se déformer ou de se décaler. Il convient également de vérifier que la quantité et la solidité des agrafes sont suffisantes pour empêcher le bouton de se détacher, et que le nombre de boutons-pression est adéquat sur les vêtements en tissu épais.
(Sept) Les personnes qui ont chaud utilisent souvent « la couture en trois points sept points chaud » pour un ajustement chaud important est un processus important dans le traitement des vêtements.
Le repassage remplit trois fonctions principales :
(1) Enlevez les plis des vêtements en les vaporisant et en les repassant, et aplatissez les craquelures.
(2) Après le traitement de mise en forme à chaud, donner au vêtement une apparence plate, plissée, avec des lignes droites.
(3) Utilisez les techniques de repassage « retour » et « traction » pour modifier de manière appropriée le rétrécissement de la fibre et la densité et la direction de l'organisation du tissu, façonner la forme tridimensionnelle du vêtement, pour s'adapter aux exigences de la forme du corps humain et de l'état d'activité, afin que le vêtement atteigne l'objectif d'une belle apparence et d'un confort de port.
Les quatre éléments fondamentaux qui influencent le repassage sont la température, l'humidité, la pression et la durée. La température de repassage est le facteur principal qui détermine le résultat. Maîtriser la température de repassage adaptée à chaque tissu est essentiel pour un repassage réussi. Une température trop basse ne permettra pas un repassage correct ; une température trop élevée risque d'endommager le tissu.
La température de repassage de tous types de fibres, même en fonction du temps de contact, de la vitesse de déplacement, de la pression de repassage, du type de linge de lit, de son épaisseur et de son humidité, dépend de nombreux facteurs.
Il convient d'éviter les phénomènes suivants lors du repassage :
(1) Aurore et brûlure à la surface du vêtement.
(2) La surface du vêtement présentait de petites ondulations et des plis ainsi que d'autres défauts dus à la chaleur.
(3) Il y a des fuites et des parties chaudes.
(8) Inspection des vêtements
Le contrôle des vêtements doit s'effectuer à chaque étape de leur fabrication : coupe, couture, pose de la boucle, finitions et repassage. Avant l'emballage et le stockage, les produits finis doivent également faire l'objet d'un contrôle complet afin de garantir leur qualité.
Les principaux éléments du contrôle du produit fini sont les suivants :
(1) Si le style est le même que celui de l’échantillon de confirmation.
(2) Si la taille et les spécifications répondent aux exigences de la fiche de processus et du vêtement échantillon.
(3) Si la suture est correcte et si la couture est soignée et les vêtements plats.
(4) vérifier si la paire de vêtements en tissu à bandes est correcte.
(5) si le tissu de soie est correct, s'il n'y a pas de défauts sur le tissu, s'il y a de l'huile.
(6) S’il existe un problème de différence de couleur dans le même vêtement.
(7) Si le repassage est bon.
(8) Si le revêtement de collage est ferme et s’il existe un phénomène d’infiltration de colle.
(9) Si la tête du fil a été réparée.
(10) Si les accessoires vestimentaires sont complets.
(11) Si l’étiquette de taille, l’étiquette de lavage et la marque de commerce sur le vêtement sont conformes au contenu réel des marchandises et si leur position est correcte.
(12) Si la forme générale du vêtement est bonne.
(13) Si l’emballage répond aux exigences.
(9) Emballage et stockage
L'emballage des vêtements peut être divisé en deux types : emballage suspendu et emballage, généralement divisé en emballage intérieur et emballage extérieur.
L'emballage intérieur consiste à placer un ou plusieurs vêtements dans un sac en caoutchouc. Le numéro de commande et la taille du vêtement doivent correspondre à ceux indiqués sur le sac. L'emballage doit être soigné et esthétique. Certains vêtements nécessitent un emballage particulier : par exemple, les vêtements à plis peuvent être emballés sous forme de rouleaux afin de préserver leur style.
L'emballage extérieur est généralement réalisé en cartons, conformément aux exigences du client ou aux instructions de fabrication. Il existe quatre types d'emballage : couleurs mélangées et codes mixtes, couleurs uniques et codes individuels, couleurs uniques et codes mixtes, et couleurs mélangées et codes individuels. Lors de l'emballage, il convient de veiller à la quantité totale et à la concordance précise des couleurs et des tailles. Un marquage au pinceau est apposé sur le carton extérieur, indiquant le nom du client, le port d'expédition, le numéro du carton, la quantité, l'origine, etc., et le contenu doit correspondre à la marchandise.
Date de publication : 25 mai 2024
